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17. Juni 2020 | Lifestyle
DAS GESPÜR FÜR WELLEN
Nur wenige kennen Galway. Dabei zählte die westirische Stadt einmal zu den wichtigsten Häfen an der europäischen Atlantikküste. Nach der grossen Hungersnot kam das Vergessen. Längst auferstanden, verwandelte sich Galway vom Fischerdorf in die pulsierende Kulturhauptstadt Irlands.
An Nimmo’s Pier klatschen die Wellen wild gegen die alte Hafenmauer, dass es nur so spritzt. Kommt es in Irland sonst meist nass von oben, hier kommt es von unten. Der Corrib River, einer der kürzesten und schnellsten Flüsse Europas, drängt rasend in die Galwaybucht, wo ihn der weite Atlantik verschluckt. Auf Irisch heisst er Abhainn na Gaillinhe, «steiniger Fluss».
Kein Platz für Angsthasen. Doch genau an diesem strategischen Ort baute im frühen 12. Jahrhundert Turlough Mór O’Connor, Fürst von Connaught, sein Fort. Eine Lage, die kühne, wetterfeste Naturen mit Geschäftssinn hervorbrachte. Fischfang und Hafen florierten. Das lockte Eroberer an. Die Herrschaft der «Tribes of Galway», vierzehn begüterte Clans, erwies sich als Glücksfall. Ihnen verdankt Galway den Aufstieg zum Handelszentrum mit Beziehungen zu Grossmächten wie Spanien oder Frankreich und in die Karibik. Sogar Christoph Kolumbus ging 1477 hier an Land.
KUSS VOM HERING
Bis heute teilt der Corrib die Stadt. Auf der anderen Flussseite erstreckt sich der Long Walk, die fotogenste Ansicht von Galway, wo einst Seilmacher und Kaufleute ihren Geschäften nachgingen. Diesseits in Claddagh wohnten die Fischer in einfachen Reetdachhütten, die vor gut hundert Jahren verschwanden. «Ich bin der Letzte», sagt Ciaran Oliver stolz und bitter zugleich. Wie seine Vorfahren stammt er aus Claddagh, wo sich Generationen von Hering, Kabeljau, Lachs und Schiffbau ernährten. Zu den besten Zeiten um 1820 zählte es 3 000 Einwohner. «Alle haben den Beruf an den Nagel gehängt», erklärt der 46-Jährige, der heute Langusten und Shrimps fängt. Zu viel Brüssel, zu wenig Fische, so sein Fazit. Gegen den Brexit sei er trotzdem.
Sein entschlossener Blick aufs Meer verrät, dass das maritime Kapitel für ihn nicht abgeschlossen ist. «Das Wissen um unsere Vergangenheit muss bewahrt werden», sagt er. Oliver versteht sich als Retter der Tradition. Mit seinem Kutter macht er historische Bootstouren, restauriert abgewrackte Fischerboote, sogenannte Hookers, und unterstützt das Museum «Katie’s Claddagh Cottage», in dem Besucher ein Gefühl für das einstige Fischerleben bekommen.«Es war karg, aber nicht armselig», sagt er beim Tee. Heringe schwammen immer in die Netze. Selbst während der Hungerkatastrophe von 1845, als Missernten bei der Kartoffel das ganze Land in Not stürzte. Millionen starben, Millionen emigrierten. «The Great Famine» verursachte auch in der Biographie von Galway einen Knick. Doch Aufstieg und Fall kommen in Wellen. Heute rühmt sich die 80 000-Einwohner-Stadt ambitioniert als die heimliche Kultur-Hauptstadt Irlands. Gut 12 000 Studenten treiben ihren Puls in die Höhe. Seit der einst grösste Hafen von Irland vom Meer nichts mehr erhofft, hat sich sein Gesicht verändert.
Vor gut 20 Jahren wurde bei den Docks eine Marina für Segelschiffe und Luxusyachten gebaut. Im Hafen schwimmen mehr Schwäne als Boote. Dass in den Fluten einmal der Mastenwald einer Handelsflotte ächzte und hunderte Hookers ankerten, lässt sich nur im City Museum am Spanish Arch, dem mittelalterlichen Stadttor, nachvollziehen.
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